唐代女子条纹裙 

　　宋高宗皇后的凤冠 

　　元代织绵上的凤凰 

　　明代仕女的长裙 

　　一名大学女生穿着汉服上街，却被人误解为是和服，女生被迫当场脱下，最后只能借同学的衣服换上才回到学校。

　　在网店搜索关键词“旗袍”，能看到不少所谓的“超短旗袍”。而中国旗袍向来以含蓄的方式展示女性之美，“超短”就毁掉了核心精神。

　　很多热播古装剧完全脱离历史，对服装随意想象。比如，武则天穿着一套通体明黄、绣着巨龙的龙袍登基。而事实上，武则天登基时只可能穿“上衣下裳”的冕服，上衣为玄色（黑透微红），下裳为纁色（红透微黑），衣服上要有十二章纹，即十二种图形。何况武则天自名武曌，认为自己在日、月、龙之上，不可能让一条龙占满全身。

　　每次看到这些新闻，西南交通大学人文学院副教授李任飞不禁叹息：“我们曾是‘衣冠上国’，《春秋左传正义》中说：中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。现在难道就眼睁睁地看着那些精妙的传统服装文化，被扭曲变形，甚至彻底淹没吗？”

　　为什么古人把紫色尊为贵色，黄色是怎么上位成为皇家御用色；武则天和服装有过哪些故事；大唐服装如何引领中国服装文化的一时风尚；赵匡胤是“黄袍加身”，为什么不是“龙袍加身”；霓裳羽衣到底有没有羽毛……

　　从2月20日起，李任飞在央视《百家讲坛》开讲《中国衣裳》，为观众揭示中华传统服装的文化内涵和历史变迁，相关书籍也将由中国青年出版社出版。日前，这位爱穿着中式衣服给学生上课的李任飞，接受了中国青年报·中青在线记者独家专访。

　　黄帝：中国衣裳的首席设计师 

　　早在2014年夏天，李任飞系列讲座《名相晏婴》就在《百家讲坛》热播，之后便有了续讲的邀约。当时有两个选择，一是讲春秋第一相管仲，一是讲中华传统服装，两个话题李任飞都开设过相关课程。“和编导讨论后，我们都认为中国人说‘衣食住行’，衣排第一，服装何其重要，而且服装对传统文化的意义太重大了。”就这样，李任飞开始了《中国衣裳》的主题讲座规划。

　　经过一年多的准备，15集《中国衣裳》与观众见面，2月20日首播的第一集“初试衣裳”讲的是衣裳的起源。李任飞说：“中国衣裳的首席设计者，当推黄帝。上下装在今天看来稀松平常，但祖先把服装定型为上衣下裳，却是一个伟大的创意。在《周易·系辞下》中有一句话：黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”

　　李任飞解释，上身穿衣，下身穿裙，首先是为了方便生活。黄帝时期的气候比现在热，下身穿裙便于散热；而先民以农耕为主，如果穿裤子，泥土容易粘在裤脚上，穿裙子，泥土就沾在小腿上，便于清洗。

　　设计完了服装制式，黄帝还不满足，继而为服装定义了文化内涵——上衣对应天，下裳对应地，穿上这样的服装，人就活在了天地间。

　　李任飞说，既然上衣对应天，那就与天同色，所以取玄色，下裳对应地，就与地同色，所以取黄色。地是黄色的很好理解，那天为什么是玄色呢？原来，古人认为，如果出了太阳或月亮，天就不再是本色，所以在月亮落下太阳未出的凌晨，仰望天空，那种深邃的黑里略微透出一点红的颜色，就是玄色。

　　“所以，天地玄黄作为古代的世界观，古人就把世界观穿在了身上。”李任飞说，“之后，无论是春秋时期的深衣，还是汉唐时期的襦裙，都是上衣下裳的变形而已。可以说黄帝的设计，影响了中华民族服装五千年之久。”

　　皇帝戴着冕甩头，把历史甩变了形 

　　孔子说过一句话，“微管仲，吾其披发左衽矣”。这句话除了把管仲定位成中华文明的守护神，也让我们看到了古人对服装的重视；冠冕、领袖、裙带、纨绔……日常生活中用到的很多词汇，究其来源，也都与服装有关；甚至现代管理学的不少词，也都与纺织有关，比如经营、组织、机制、纪律、绩效。 李任飞说：“古代中国是礼仪之邦、衣冠上国，所以对服装非常重视，所以常拿服装来说事儿。”

　　比如领袖，领与头脑相连，袖与手臂相接，一个既有头脑又有手段的人，当然非常厉害。但今天大部分人所不知道的是，早期的领袖只代指杰出者，而非领头人，因为古代服装在领袖之上还有冠冕或头巾。所以，领袖一词从杰出者升级并逐渐专指领头人，要等到人们头上普遍没有头饰的时候——大约是清代。

　　再比如，古代官员系在腰间的布带，两头下垂的部分称为“绅”，后来把整条布带称为“绅带”，所以，系着绅带的人就称“绅士”了。李任飞说：“别小看这条带子，那可是有素质要求的——示谨敬自约整（《白虎通义》），也就是要‘做人谨慎、对人恭敬，自我约束，自我完善’。这就是古代绅士风度的典型特征。”

　　服装是穿在身上的文化，但有时候，现代人因为没理解文化，把服装也穿错了。李任飞曾在一部古装剧中看到，皇帝头上的冕被设计成两头上翘，冕旒高高挂在前额上方，“但历史上从未出现过这样的款式”。

　　李任飞说，首先，古代冕板前低后高，其寓意是谦恭勤勉；其次，冕旒一定要把眼睛遮住，叫蔽明——不要把所有的事情都看清楚，水至清则无鱼；而且，冕旒还有一个非常重要的作用，就是让皇帝保持坐姿端正，一旦摇头晃脑，冕旒就会哗哗作响，有失威仪，“但是在古装剧里，皇帝的头甩来甩去，看起来很有动感、很帅，但历史也被甩变了形”。

　　无论如何创新，留住传统服装的魂 

　　李任飞告诉中国青年报·中青在线记者，服装的审美主要有三个方向：与自然和谐、与社会和谐、与自身和谐；与自身和谐又分为与心和谐、与身和谐。“西方注重与身和谐，服装设计更多体现性别魅力，也就是男人更像男人，女人更像女人。这种简单可见的追求，很容易赢得广泛认同。而中国传统服装的审美，主要强调与心和谐，而且更追求与自然和社会的和谐，这就需要对传统文化有一定了解后才能深入体会。”

　　举个例子，中国古代女子的服装，如果仅看外表，很难理解其一脉相承的诉求；而实际上，从汉唐开始，姑娘们都在努力把自己打扮成凤凰的模样，因为凤凰是中华女性的图腾，既是神鸟，又对应最尊贵的女人——皇后。

　　在凤凰图腾的强大心理暗示之下，千百年来的中国女性都用凤凰元素来打扮自己：皇后戴凤冠，其他女子就戴接近凤凰造型的头饰；往往穿带有纵向线条或造型的长裙——模仿凤尾形态，历史上著名的留仙裙、百褶裙、月华裙、凤尾裙等，莫不如此。

　　随着社会环境的变化，传统服装当然也需要不断创新和发展。李任飞说，“不可能天天穿着古代的服装上班，那样骑单车、坐地铁、开车都不方便”；我们现在的问题是，设计师在模仿西方服装方面下了很多功夫，在传统服装与现代时尚结合方面的用心还不够。

　　“但无论怎样结合和变化，传统服装中的魂要保留。创新应该在充分理解传统服装的核心精神、区分精华和糟粕之后进行。”李任飞说。

　　李任飞在大学开设《中华传统服装文化》通识课程，每次都座无虚席。穿着中式服装上课的李老师，向学生们讲述着华服的源远流长，他笑称，“穿着这样的衣服，一点儿也没埋没我的形象”。

　　他经常告诉年轻人，不要急于评判传统服装，先了解一些传统文化，也许心中就有了答案；如果经济允许，不妨准备一套中式服装在特定场合穿，“比如到苏州园林游览，穿着传统服装就能与境相融，但穿着西服走进去，就像在演穿越剧”。